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Questions fréquemment posées

1. Comment dois-je installer ma soupape de vidange?
2. Quel est le manuel d’installation approprié pour mon chauffe-eau?
3. Que dois-je déduire lorsque mon eau est rouillée?
4. Quel type d’élément est requis pour mon chauffe-eau?
5. Quelles sont les différences entre les types d’éléments électriques?
6. Quels sont les effets de la formation du tartre ou de la chaux sur les éléments électriques?
7. Que signifie la densité d’un élément?
8. Comment dois-je installer mon élément?
9. Quelle est la cause d’une eau qui sent mauvais?
10. Qu'est-ce que la dilatation thermique?
11. Qu'est-ce qu’une soupape de sécurité pour température et pression?
12. Quelles sont les procédures de chloration?
13. Qu'est-ce qu’un coup de bélier?
14. Quelle est la séquence d’opération d’un chauffe-eau à deux éléments?
15.Comment procéder pour une protection cathodique et l’inspection des anodes?
16. Qu’est-ce qu’un raccord à trappe de chaleur?
17. Faites-vous face à un manque d’eau chaude intermittent ou imprévu?

1. Comment dois-je installer ma soupape de vidange?

Réponse :
IMPORTANT: Afin d’éviter tout risque d’électrocution, voyez à ce que le courant soit fermé et qu’il demeure ainsi jusqu’à ce le travail soit terminé.

AVERTISSEMENT: Un chauffe-eau peut produire une eau suffisamment chaude pour causer des brûlures importantes. Prenez toutes les précautions pour éviter ce genre d’incident. Lisez attentivement toutes les directives lorsque vous entreprenez la réparation d’un chauffe-eau.

AVIS : L’installation d’une soupape de vidange nécessite généralement la vidange du réservoir. Prenez soin de couper l’alimentation électrique s’il s’agit d’une unité électrique et, pour une unité au gaz, le cadran de la soupape de contrôle du gaz doit être réglé à la position "PILOT". Pour une unité électrique, les éléments électriques brûleront s’ils sont mis sous tension à l’intérieur d’un réservoir vide. Le réservoir d’une unité au gaz sera endommagé si le brûleur est activé lorsque le réservoir est vide.

1. Fermez ‘’ couper l’alimentation ’’ en électricité.
2. Vidangez le réservoir. Pour accélérer l’écoulement de l’eau, ouvrez l’eau chaude d’un robinet pour permettre l’air de s’infiltrer dans le réservoir.
3. Retirez la soupape de vidange existante.
4. Délogez toutes saletés et tous résidus des filets du réservoir; ceux-ci pourraient nuire à l’étanchéité du raccord de la nouvelle soupape.
5. Faites la pose de la nouvelle soupape de vidange en utilisant un scellant de qualité (soit ruban scellant ou pâte (enduit à tuyauterie).
6. Remplissez le réservoir et vérifiez s’il y a une présence de fuite. Assurez-vous que le réservoir est complètement rempli d’eau.
7. Réactivez la mise en marche de l’unité.

Le mode d’emploi est aussi inscrit sur chaque emballage de pièces de remplacement GSW.
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2. Quel est le manuel d’installation approprié pour mon chauffe-eau?

Réponse :
Pour déterminer quel serait le manuel d’installation approprié à votre chauffe-eau, sélectionnez l’hyperlien rattaché à la description du produit ou communiquez directement avec l’un de nos représentants du service à la clientèle.
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3. Que dois-je déduire lorsque mon eau est rouillée?

Réponse :
Ce problème est rarement relié à une défaillance du chauffe-eau ou d’un réservoir de stockage.

La couleur rouillée de l’eau est causée par le contact de l’eau sur un métal à découvert. Pour que cela se produise, la défaillance du recouvrement interne doit être si considérable pour permettre à l’eau d’être en contact avec une surface de métal à découvert assez grande pour produire une coloration rouillée dans l’eau d’un petit réservoir. Heureusement, la haute qualité du recouvrement interne de verre des réservoirs fabriqués de nos jours en limite l’occurrence. Toutefois, la cause principale d’une eau à couleur rouillée est la présence d’une bactérie (Crenothrix, Leptothfix et Gailionella) qui réduit le fer faisant partie de l’eau. Cette bactérie se retrouve sans le sol, dans l’eau d’un puits, dans les centres de traitement d’eau et dans une tuyauterie où l’indice de fer soluble dépasse 0.2 ppm. Cette bactérie se nourrit de ce fer soluble et se prolifère si un traitement n’est pas appliqué. Cela peut faire tacher le linge lors du lavage, ternir la coutellerie et la robinetterie. Si cette bactérie est présente dans votre réservoir, un remplacement de l’anode peut s’avérer nécessaire, car celle-ci se détériore prématurément dans de telles conditions.

Solution
Chlorez l’eau de votre chauffe-eau ou votre réservoir de stockage. Un distributeur de chlore peut s’avérer être la seule solution permanente contre la prolifération de cette bactérie ferreuse ou de sulfate.
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4. Quel type d’élément est requis pour mon chauffe-eau?

Réponse :
Les éléments de votre chauffe-eau peuvent être l’un des quatre types d’éléments suivants; en collier chauffant, d’immersion à bride ronde, d’immersion à bride carrée ou d’immersion de type vissé. (Se référer à la question suivante pour plus de détails). L’inspection visuelle d’un élément est recommandée avant de faire l’achat d’un remplacement.
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5. Quelles sont les différences entre les types d’éléments électriques?

Réponse :
Les éléments de votre chauffe-eau peuvent être l’un des quatre types d’éléments suivants; en collier chauffant, d’immersion à bride ronde, d’immersion à bride carrée ou d’immersion de type vissé.

Les éléments en collier chauffant sont des bandes chauffantes qui s’enroulent autour d’un chauffe-eau.  Ces types d’élément ont été remplacés par un type submersible beaucoup plus efficace. Les éléments en collier chauffant ont cessé d’être utilisés dans la fabrication des chauffe-eau résidentiels depuis les années 1970. Ces éléments ne sont plus fabriqués.

Les éléments d’immersion à bride ronde sont ceux insérés dans le chauffe-eau à l’aide d’une bride ronde maintenue en place par une plaque d’acier munie de boulons de fixation. Un petit joint de caoutchouc (usuellement de couleur orange) est utilisé pour étanchéifier le raccord entre l’élément et l’orifice du réservoir. Ces éléments ont cessé d’être utilisés dans la fabrication des chauffe-eau résidentiels depuis la mi-décennie des années 1970; toutefois, une sélection limitée d’éléments de remplacement est encore disponible.

Les éléments d’immersion à bride carrée sont des éléments fixés au chauffe-eau à l’aide d’une bride carrée munie de boulons de fixation. Un joint épais en caoutchouc noir et un joint plat sont utilisés pour  étanchéifier le raccord entre l’élément et l’orifice du réservoir. Ces éléments sont encore utilisés dans certains modèles et sont aisément disponibles.

Les éléments d’immersion de type vissé sont caractérisés d’une tête hexagonale (de 1 po). L’élément se visse à l’intérieur du chauffe-eau – un scellant de qualité (soit ruban scellant ou pâte (enduit à tuyauterie) devrait être appliqué sur les filets du raccord de l’élément – et la présence d’un joint d’étanchéité entre le raccord de l’élément et l’orifice du chauffe-eau.
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6. Quels sont les effets de la formation du tartre ou de la chaux sur les éléments électriques?

Réponse :
Toutes alimentations d’eau contiennent des quantités variables d’impuretés. Le calcium et la chaux sont les plus prédominants. Malgré que les sources d’émergence soient d’autant moins problématiques, la présence de tartre est le problème noté comme le plus fréquent. Quand l’eau est chauffée, les minéraux se détachent (se délogent) de l’eau et se déposent sur la surface interne du réservoir (en tant que tartre). La formation de tartre augmente avec la température de l’eau entreposée dans le réservoir. La formation de tartre se fait sur toutes les surfaces incluant les éléments. L’accumulation de tartre recouvrant les parois d’une couche isolante freine l’effet calorifique ou limite l’activation des éléments (jouant un rôle dans l’uniformité de la rougeur sur la surface de l’élément, lorsqu’activé). Quand ceci se produit, l’accumulation de tartre sur la surface de l’élément s’écaille et se détache. L’eau devient alors en contact avec l’élément et un effet de choc. L’alternance de chaleur et de froid raccourcit la durée de vie d’un élément. Ces circonstances ont aussi pour effet de créer une couche de débris au fond du réservoir qui peut s’épaissir de manières considérables, allant jusqu’à engloutir l’élément, nuisant au bon fonctionnement du réservoir. L’utilisation d’éléments à faible densité est recommandée lorsque l’eau possède un taux élevé de minéraux. L’accumulation en sera ralentie à l’intérieur du réservoir ce qui prolongerait la durée de vie des éléments.
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7. Que signifie la densité d’un élément?

Réponse :
La densité d’un élément est mesurée par le ratio entre le  wattage d’un élément et la surface physique couverte de celui-ci.  Les codes usuels de densité d’élément sont 40D, 80D, 120D ou 160D. Ces nombres reflètent le wattage par pouce carré. Par exemple : un élément de 3,000 watts qui a une densité de 80D aurait une surface physique de 38 pouces carrés (3000W/80D). Plus basse est la densité, plus large est la dimension de l’élément et plus la température de service de l’élément sera amoindrie. Une température de service moins élevé (par pouce carré) favorise la longévité de l’élément.
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8. Comment dois-je installer mon élément?

Réponse :
IMPORTANT: Afin d’éviter tout risque d’électrocution, voyez à ce que le courant soit fermé et qu’il demeure ainsi jusqu’à ce le travail soit terminé.

AVERTISSEMENT : Un chauffe-eau peut produire une eau suffisamment chaude pour causer des brûlures importantes. Prenez toutes les précautions pour éviter ce genre d’incident.

Lisez attentivement toutes les directives lorsque vous entreprenez la réparation d’un chauffe-eau.

1. Couper le courant électrique qui alimente le chauffe-eau
2. Vidanger le réservoir jusqu’en dessous du niveau de l’orifice de l’élément à changer.
3. Retirez la porte d’accès de service et tassez l’isolation de façon à rendre visible l’élément
4. Déconnectez les fils de l’élément et retirez les boulons d’élément
5. Retirez l’élément ainsi que le vieux joint d’étanchéité du réservoir.
6. Nettoyez les surfaces de la bride du réservoir de tous débris ou saletés.
7. Insérez le nouveau joint d’étanchéité, l’élément et le support à thermostat.
8. Serrez les boulons de l’élément de façon, un peu à la fois. Ne pas trop serrer, car ceci peut causer des dommages.
9. Insérez le thermostat à l’arrière de la bride d’élément. Prenez soin de bien fixer à plat le thermostat contre la paroi du réservoir. Si nécessaire, pliez les crampons pour augmenter la pression.
10. Remplissez le réservoir d’eau. Prenez soin de remplir le réservoir complètement. Ouvrez le côté chaud d’un robinet afin de purger l’air qui serait confiné.
11. Reconnectez les fils aux terminaux de l’élément. Consultez le diagramme du filage pour un raccordement approprié.
12. Vérifiez s’il y a présence d’une fuite et rectifiez si nécessaire.
13. Remettez l’isolation en place par-dessus le thermostat et l’élément. Remettez en place la porte d’accès de service.
14. Remettez l’unité sous tension (activez le courant).

Le mode d’emploi est aussi inscrit sur chaque emballage de pièces de remplacement GSW.
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9. Quelle est la cause d’une eau qui sent mauvais?

Réponse :
L’une des causes les plus communes des odeurs est la présence d’une bactérie déjà existante dans l’eau qui se prolifère rapidement dans l’environnement propice d’eau chaude contenue dans un chauffe-eau ou un réservoir de stockage. Cette bactérie (nommée Divibrio Sulfuricans) réduit les sulfates, qui sont aussi composantes de l’eau, à tel point qu’elle transforme les sulfates en sulfides.

Lorsque les sulfides se mélangent à l’hydrogène, ils se transforment en sulfure d’hydrogène (H2S) à son état gazeux.

Les facteurs provoquant cet effet d’odeur sont de fortes concentrations de sulfates (nourrissant la bactérie), l’hydrogène actif, et de l’eau à faible (ou sans) teneur en oxygène. L’hydrogène, malgré sa présence dans l’eau, s’accroît par sa réaction face à l’anode de votre réservoir. Le retrait permanent de l’anode n’est pas recommandé. Cela annulerait la garantie du réservoir. Voici quelques exemples d’une eau à faible teneur en oxygène - l’eau provenant d’un puits – l’eau qui serait confinée sans mouvement à l’intérieur si un système tel celui d’un chalet de saison ou de fin de semaine – l’eau d’un système d’aqueduc municipal ayant un réservoir fournissant un débit lent dans l’approvisionnement de sa clientèle.

Solution :
Chlorez l’eau de votre chauffe-eau ou votre réservoir de stockage. Un distributeur de chlore peut s’avérer être la seule solution permanente contre la prolifération de cette bactérie ferreuse ou de sulfate. Remplacez la tige d’anode en magnésium par une anode en aluminium.
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10. Qu'est-ce que la dilatation thermique?

Réponse :
Lors du cycle de chauffage d’un chauffe-eau, l’eau subit une expansion thermique. Par exemple, une quantité d’eau occupant initialement un volume de 50 gallons US à 40°F (4°C), verra son volume augmenter d’environ 1 gallon US lorsque chauffée à 140°F (60°C). Une autre façon d’expliquer ce phénomène consiste à dire que le chauffage de l’eau fait diminuer la densité de l’eau, ce qui veut dire qu’une quantité donnée de liquide tendra à occuper un plus grand volume (voir illustration cidessous). L’eau étant un liquide incompressible, le volume d’eau additionnel ainsi engendré cherchera à occuper un nouvel espace.

Ainsi, un système résidentiel de distribution d’eau contenant un réducteur de pression, un clapet anti-retour ou tout autre dispositif antirefoulement se nomme « système fermé ». Un système fermé empêche l’eau du système résidentiel de retourner vers le système municipal. Comme l’eau ne peut occuper un plus grand espace, la pression monte.
 
Ce phénomène d’expansion thermique, qui est parfois associé à une haute pression municipale, est à l’origine des hautes pressions ou des pointes de hautes pressions enregistrées dans un système fermé. Ces pressions d’eau élevées se manifestent sous la forme de suintement ininterrompu de la soupape de sûreté T&P, de robinets d’éviers ou du trop-plein du réservoir de la toilette. Une pression d’eau excessive peut également endommager les parties internes du chauffe-eau, la cheminée de fumée ou les raccords d’eau. Lorsqu’une cheminée de fumée est ainsi endommagée, des produits de combustion peuvent s’accumuler dans la résidence, une situation évidemment extrêmement dangereuse. De même, des raccords d’eau endommagés sont plus susceptibles de fuir, tout comme un réservoir endommagé est plus susceptible de se rupturer subitement et d’inonder les environs du chauffe-eau.
 
Il est possible de contrôler le phénomène de l’expansion thermique en procédant à l’installation d’un réservoir d’expansion thermique ou en installant une soupape de dérivation (ou reniflard) dont la pression d’activation est moindre que celle de la soupape de sûreté T&P (température et pression) installée sur le chauffe-eau. Un réservoir d’expansion a pour fonction de recueillir temporairement le volume d’eau additionnel engendré par le chauffage de l’eau. Cette eau retournera dans le chauffeeau lors d’une utilisation d’eau chaude ou si la température du système redescend. Pour sa part, une soupape de dérivation permet à l’eau de quitter le système vers un drain d’évacuation de capacité suffisante.

Avis : *Les soupapes de sûreté T&P ne doivent pas être utilisées comme dispositif de contrôle de l’expansion thermique. Elles ne sont pas conçues pour solutionner un tel problème (veuillez vous référer au bulletin TB111 : Soupape de sûreté T&P).
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11. Qu'est-ce qu’une soupape de sécurité pour température et pression?

Réponse :
Tous chauffe-eau de type emmagasinage doivent être équipés d’une soupape de sécurité pour température et pression (T&P) en bon état de fonctionnement. Ces soupapes doivent être certifiées et conformes aux normes établies ANSI Z21,22/CSA 4,4 visant la standardisation des soupapes de décharge pour les systèmes d’alimentation en eau chaude.
 
Une soupape de sécurité pour température & pression (T&P) est un dispositif attribué de deux fonctions. Elle est conçue pour s’ouvrir lorsque la pression du réservoir excède celle prescrite pour l’unité, soit 150psi (1034 kPa). Elle s’ouvrira aussi si la température à l’intérieur du réservoir excède 210° F (99°C). Une soupape (T&P), réagissant à un facteur accumulé de pression due à la dilatation thermique, laissera égoutter son eau lentement. Si, dans l’autre cas où, une soupape réagit face à un excès de température, elle s’ouvrira complètement laissant passer un grand volume de décharge
jusqu’à ce que l’eau froide permette la réamorce de la sonde thermique de la soupape (T&P). Les deux conditions, soit un excès de température ou de pression, sont extrêmement dangereuses.
 
Sous des conditions normales de fonctionnement d’un chauffe-eau, la soupape (T&P) ne devrait pas s’ouvrir. Une décharge de la soupape (T&P) indique qu’il y a une anormalité dans le système; celle-ci effectuant la tâche qui lui est assignée. La cause de cette anormalité doit être déterminée et remédiée.
 
Une pression d’eau élevée peut être causée par une dilatation thermique* et/ou une pression élevée de l’eau à son entrée. Ces conditions peuvent être contrôlées par la pose d’un réservoir de dilatation thermique et/ou d’un détendeur de pression.
 
Une température élevée de l’eau peut être corrigée, selon le modèle de l’unité, par le remplacement du thermostat, aquastat ou une combinaison comprenant soupape de contrôle & aquastat à gaz.
 
En plus, la soupape (T&P) peut se décharger si la présence de dépôts de calcaire ou de sédiments venait à empêcher l’étanchéité du siège de la soupape. Dans ce cas, la soupape doit être changée.
 
L’indice maximal de pression et la capacité nominale C.S.A. de la soupape (T&P) (voir l’illustration cidessous) ne doit pas excéder la pression de service et doit être respectivement d’un calibre supérieur à celui de l’entrée du chauffe-eau.

Déclenchez manuellement la soupape de sûreté T&P au moins une fois par année afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Afin de prévenir tout dommage causé par l'eau, la soupape de sûreté T&P doit être raccordée à un tuyau d'écoulement dont l'extrémité libre doit se terminer au-dessus d'un drain d'évacuation de capacité suffisante. Éloignez-vous le plus loin possible de l'extrémité du tuyau d'écoulement de la soupape de sûreté T&P (l'eau expulsée pourrait être très chaude). Soulevez lentement le levier de décharge manuel situé au dessus de la soupape (voir illustration ci-dessous) pour permettre l’activation et remettre le levier dans sa position initiale de fermeture. Si la soupape ne se referme pas complètement et continue à couler, fermez immédiatement le robinet d'arrêt du gaz et le robinet d'arrêt de l'alimentation en eau froide du chauffe-eau et communiquez avec un technicien d'entretien qualifié.

Avis : Une soupape de sécurité pour température et pression (T&P) ne doit pas être utilisée en tant que dispositif contre la dilatation thermique. Cette soupape n’est pas conçue pour remédier à la dilatation thermique.
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12. Quelles sont les procédures de chloration?

Réponse :

1. Coupez l’alimentation électrique ou le robinet d’alimentation en gaz du chauffe-eau.
2. Fermez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
   
3. Ouvrez un robinet d’eau chaude du système afin de relâcher la pression du réservoir.
4. Drainez de 2 à 5 gallons d’eau du réservoir. Cela permettra d’y ajouter de l’eau de Javel. Il faudra raccorder un boyau d’arrosage au robinet de vidange du chauffe-eau si celui-ci n’est pas installé à proximité d’un drain de plancher. MISE EN GARDE : L’eau pourrait être très CHAUDE.
5. Dévissez et enlevez la barre d’anode ou débranchez la canalisation d’eau chaude du chauffe-eau.
6. Insérez un entonnoir dans l’ouverture de l’anode ou d’eau chaude (celle que vous avez libérée à l’étape précédente), et versez-y de l’eau de Javel domestique, à une concentration d’un gallon par 25 gallons de capacité du réservoir. Rebranchez toutes les canalisations du chauffe-eau.
7. Inspectez la barre d’anode et remplacez-la si nécessaire. Réinstallez la barre d’anode.
8. Ouvrez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide afin de remplir le réservoir et toutes les canalisations. Une fois le réservoir rempli, ouvrez l’un après l’autre tous les robinets d’eau chaude, jusqu’à ce que vous perceviez une odeur de chlore. Faites fonctionner la laveuse à vaisselle et la laveuse à linge jusqu’à ce que vous perceviez une odeur de chlore. Assurez-vous que toutes les canalisations en eau chaude soient traitées.
9. Fermez le robinet d’arrêt sur la canalisation en eau froide du chauffe-eau.
10. Laissez reposer le réservoir et le chlore qu’il contient pendant deux heures.
11. Après les deux heures d’attente, drainez la solution de chlore contenue dans le réservoir par le robinet de vidange du chauffe-eau.
    
12. Refermez le robinet de vidange du chauffe-eau. Ouvrez le robinet d’arrêt situé sur la canalisation d’alimentation en eau froide afin de remplir le réservoir et toutes les canalisations avec de l’eau fraîche. Afin de vous assurer que le chauffe-eau est complètement rempli d’eau et que toute l’air a complètement été purgé du système d’alimentation, ouvrez tous les robinets d’eau chaude de la maison pendant trois minutes. Si vous percevez toujours une odeur de chlore, laissez couler les robinets d’eau chaude jusqu’à ce que l’odeur disparaisse.
    N’alimentez pas le chauffe-eau en électricité tant que le réservoir n’est pas complètement rempli d’eau (c’est-à-dire que la purge d’air a été effectuée).
13. Inspectez tout le réseau pour d'éventuelles fuites. Procédez aux réparations si nécessaire.
14. Réalimentez l’appareil en électricité et en gaz (voir étape 1).
    Assurez-vous que le chauffe-eau est complètement rempli d’eau afin d’éviter de brûler les éléments.
15. Assurez-vous que le chauffe-eau fonctionne normalement.
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13. Qu'est-ce qu’un coup de bélier?

Réponse :
Il arrive parfois, dans certains réseaux d’alimentation en eau, que la fermeture soudaine d’un robinet provoque un son sourd (boum!), une onde de choc. Ce phénomène se nomme : un coup de bélier. Le coup de bélier est un phénomène qui est causé par l’agencement de la tuyauterie, et non par un chauffe-eau.
 
Les coups de bélier se produisent généralement dans les réseaux dont la pression d’alimentation est trop élevée. La fermeture rapide du robinet cause une onde de choc, qui peut ressembler à un coup donné sur la tuyauterie ou à une vibration.
 
Il existe divers moyens d’éliminer ce phénomène. L’installation de tuyauterie d’un diamètre de 3/4
po partout dans la maison peut atténuer le coup de bélier puisque le plus grand diamètre ralentira la vitesse de circulation de l’eau.
 
Il est également possible d’installer, sur la tuyauterie, un dispositif antibélier. Un antibélier est conçu pour absorber l’énergie cinétique de l’eau au moment de la fermeture d’un robinet.

Veuillez consulter tous les codes de plomberie et du bâtiment applicables à votre situation particulière, afin d’assurer la conformité des modifications apportées au système.
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14. Quelle est la séquence d’opération d’un chauffe-eau à deux éléments?

Réponse :
Le fonctionnement d’un système à deux thermostats (supérieur et inférieur) sur un chauffe-eau 240V va comme suit :

Il ne peut y avoir qu’un seul élément en fonction lors d’un appel de chaleur. C’est un type de fonctionnement qui se nomme « flip/flop » ou « à bascule ». Sur un chauffe-eau à 240V, il y a toujours présence d’une tension de 120V sur une des bornes des deux éléments. Les thermostats se chargent d’acheminer les 120V supplémentaires requis à l’élément approprié afin de l’activer à 240V.

Mise en route :
Lorsque le réservoir est rempli d’eau froide, le thermostat du haut a la priorité et chauffe la portion supérieure du réservoir jusqu’à l’atteinte de la température de consigne. Une fois cette  température atteinte, le thermostat acheminera les 120 volts supplémentaires au thermostat du bas. Pour ce faire, le thermostat du bas s’active et chauffe la portion inférieure du réservoir jusqu’à l’atteinte de la température de consigne. Une fois ce cycle terminé, le réservoir sera rempli d’eau chaude.

Fonctionnement normal :
Lorsque l’on utilise de l’eau chaude, celle-ci est remplacée par de l’eau froide entrant par le bas du réservoir ou par de l’eau froide acheminée au bas du réservoir via le tube d’immersion. Ceci active initialement le thermostat du bas. Si la consommation d’eau chaude est encore plus grande, le thermostat du haut reprendra la priorité afin de chauffer la portion supérieure du réservoir. Une fois la température de consigne atteinte le thermostat du haut acheminera le courant vers le thermostat du bas afin de chauffer la portion inférieure du réservoir.

Limiteur de température :
Tous les chauffe-eau électriques sont munis d’un limiteur de  température. Cet interrupteur est un dispositif de sécurité conçu pour couper l’alimentation électrique de l’appareil en cas de surchauffe. L'alimentation des thermostats et des éléments est complètement coupée lors du déclenchement du limiteur. Pour réarmer le limiteur de température, il suffit d’appuyer fermement sur le bouton rouge situé sur le thermostat supérieur. Vous entendrez un claquement distinct lors de son réarmement. Un limiteur qui se déclenche fréquemment est un symptôme d’un problème plus sérieux. Faites appel à un technicien d'entretien qualifié.
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15. Comment procéder pour une protection cathodique et l’inspection des anodes?

Réponse :
Les chauffe-eau à réservoir émaillé sont munis d’une ou de plusieurs anodes sacrificielles. Leur rôle est de protéger le réservoir de la corrosion par un phénomène de protection cathodique. Une barre d’anode se dissout très lentement et doit être remplacée lorsque
qu’elle est complètement consumée. La qualité de l’eau a un impact certain sur la durée de vie de la barre d’anode. Certains traitements de l’eau, tels qu’un adoucissement excessif de l’eau, peuvent accélérer le taux de dissolution de la barre d’anode. Dans le but de prolonger la durée de vie du chauffe-eau, nous recommandons d’inspecter la barre d’anode annuellement et de la remplacer lorsqu’elle n’est plus efficace. Une anode neuve a un diamètre d’environ 3/4 po. On devrait la remplacer lorsque son diamètre atteint 3/8 po ou lorsque la moindre partie de son coeur en acier est exposé.

INSPECTION DE LA BARRE D’ANODE :
Localisez tout d’abord la barre d’anode sur le dessus du chauffe-eau. Elle est située sous l’orifice situé le plus près du centre du chauffe-eau. Cet orifice devrait être obstrué par un bouchon de plastique. De plus, il devrait y avoir de l’isolant sous le bouchon. La tête de l’anode est hexagonale et a un diamètre de 1-1/16 po.

1. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil s’il est alimenté à l’électricité. Tournez le cadran de réglage de la commande du gaz du chauffe-eau, de la position « on » à la position « pilot », s’il est alimenté au gaz.
2. Coupez l’alimentation en eau froide du chauffe-eau.
3. Drainez approximativement 20 litres (5 gallons US) d’eau de l’appareil.
4. À l’aide d’une clé à douille 1-1/16 po, retirez la vieille anode. (Elle est parfois très serrée).
5. Inspectez la barre d’anode, assurez-vous que son usure soit uniforme. Si l’usure de la barre d’anode est uniforme et que son diamètre est supérieur à 3/8 po, réinstallez-la. Si le diamètre de la barre d’anode est moindre que 3/8 po, ou si son coeur en acier est exposé (sauf aux extrémités), remplacez-la. Les barres d’anode sont vendues dans la plupart des quincailleries et plomberies. On peut les couper à la longueur voulue à l’aide d’une scie à métal. Les filets de l’anode sont de 3/4 po NPT.
6. Utilisez du ruban de téflon ou un composé de scellement pour filets compatible pour un usage avec de l’eau potable, insérez et vissez la nouvelle barre d’anode.
7. IMPORTANT : Rétablissez l’alimentation en eau froide et assurez-vous que le réservoir du chauffe-eau soit complètement rempli d’eau. Pour ce faire ouvrez tous les robinet d’eau chaude de la maison afin de purger tout l’air emprisonné dans les canalisations. Laissez les robinets d'eau chaude couler librement pendant environ 3 minutes.
8. Réalimentez le chauffe-eau en électricité et/ou en gaz. Pour les appareils au gaz, tournez le cadran de réglage de la commande du gaz du chauffe-eau, de la position « pilot » à la position « on ».

Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous ne vous sentez pas la compétence requise pour entretenir votre chauffe-eau, contactez un technicien d’entretien qualifié ou le Service technique GSW au 1 888 GSW-TECH (1 888 479-8324).
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16. Qu’est-ce qu’un raccord à trappe de chaleur?

Réponse :
Dans le cadre d’une modification de conception de ses chauffe-eau afin de satisfaire aux exigences de la norme d’efficacité énergétique 2004 de Ressources naturelles Canada, GSW a ajouté des pièges à chaleur sur l’entrée d’eau froide et la sortie d’eau chaude de la plupart de ses produits. Ces dispositifs en thermoplastique sont conçus pour réduire les pertes thermiques des chauffe-eau lorsqu'on ne les utilise pas. Les pièges à chaleur GSW ont une conception en forme de têtard. Ne pas les enlever.
 
Le têtard du piège à chaleur (bleu) dans l’entrée d’eau froide est plus léger que l’eau. Au fur et à mesure que l’eau froide entre dans le réservoir, il est repoussé vers le bas; il se met ensuite à flotter pour redevenir étanche en s’appuyant sur le siège de clapet, lorsque l’eau s’arrête de couler. Il est fourni sous la forme d’un tube plongeur.
 
Le piège à chaleur prévu sur la sortie d’eau chaude (rose) contient un têtard plus lourd que l’eau; celui-ci se trouve repoussé vers le haut lorsqu’on soutire de l’eau chaude du réservoir, puis il redescend sur le siège lorsque l’écoulement d’eau s’arrête. Les accessoires de pièges à chaleur possèdent des orifices de décharge de sécurité pour éviter toute fermeture accidentelle des passages hydrauliques; ces accessoires sont autonettoyants, grâce à leur revêtement en thermoplastique inerte empêchant tout dépôt de calcaire et de tartre. En outre, ces mamelons en acier galvanisé revêtus de matière plastique forment un passage hydraulique diélectrique éliminant toute corrosion galvanique entre les métaux dissemblables.
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17. Qu’est-ce qu’un raccord à trappe de chaleur?

Réponse :
Vérifier ou remplacer votre tube d’immersion. Si une situation imprévue se présente où vous manquez subitement d’eau chaude, la cause peut-être liée à votre tube d’immersion. Le remplacement de ce tube peut s’avérer nécessaire.

CE TUBE D’IMMERSION EST RACCORDÉ À L’ENTRÉE D’EAU FROIDE DE VOTRE CHAUFFE-EAU.

1. Fermer l’alimentation électrique de votre chauffe-eau. S’il s’agit d’une unité au gaz, fermer l’alimentation ainsi que l’entrée de gaz.
2. Couper l’arrivée d’eau froide qui alimente le chauffe-eau.
3. Ouvrir la manette du côté chaud d’un robinet situé à proximité. Garder la soupape en position ouverte. (Si votre demeure est munie de robinets à une manette "tel robinet-mitigeur", et que ceux-ci peuvent être ouverts durant la procédure, fermer l’entrée principale d’alimentation en eau de votre domicile.)
4. Ouvrir le drain et vidanger une quantité approximative de 5 gallons (19 litres) d’eau du réservoir.
5. Défaire le raccord d’entrée d’eau froide du réservoir.
6. Recouvrir les filets du mamelon d’une bonne épaisseur de guenille pour éviter tout dommage aux filets lors du dévissage.
7. À l’aide d’une clé à tuyau, dévisser l’assemblage du mamelon et tube combinés. (Une aide peut s’avérer nécessaire pour maintenir le chauffe-eau en place.)
8. Vérifier l’état du dispositif, tels bris, fissures ou craques. Remplacer le tube d’immersion si nécessaire. Si le tube est absent, vérifier s’il a été installé par erreur à la sortie d’eau chaude lors de son installation.
9. Enrouler un ruban de Teflon ou une pâte à tuyauterie à base de Teflon sur les filets du raccord. Installer le nouveau tube à l’intérieur du réservoir puis visser fermement.
10. Raccorder l’entrée d’eau froide au réservoir.
11. Ouvrir l’alimentation d’eau froide et voir à ce que le réservoir soit complètement rempli. Ouvrer un robinet afin de purger l’air du système.
12. Remettre le courant s’il s’agit d’une unité électrique. Pour une unité au gaz, ouvrir l’alimentation en gaz et suivre les directives d’allumage situées sur le côté de l’unité.

Toutes réparations requièrent de bonnes connaissances dans le domaine de la plomberie, de l’électricité et des systèmes de ventilation comprenant l’entrée d’air et l’alimentation en gaz. Si ce savoir ne vous est pas familier ou que vous avez de la difficulté à comprendre ces directives, vous ne devez pas entamer ces travaux. Faites appel à un technicien qualifié tel un technicien ayant subi une formation dans le domaine de la plomberie et chauffage, soit par un membre du personnel ou un technicien de service autorisé par un fournisseur en gaz de votre localité.
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